许多城市都有城隍庙，但上海这里，供奉的神灵不太一样。它由金山神庙改建而来，保留了原先的扞海之神霍光，后殿则供奉着上海城隍神秦裕伯。1937年，民众又将清代民族英雄陈化成入祀，形成“一庙三城隍”的格局，再加上阎王、观音、财神、月老等各路神灵，一年到头，宗教节目层出不穷。元旦的“烧头香”，正月十五的灯会，二月二十一日的城隍诞辰，七月十五的中元节出巡等等，全是沸反盈天的热闹活动。
赶庙会的人一多，自然有不少商人聚集于此，叫卖各种香烛经书、日常用品。吴淞、川沙、三林塘等地的厨师闻风而来，开起茶楼酒肆、餐厅面馆。小摊小贩更是繁荣兴旺，沿街叫卖，煎炒烹炸，硬是把一座神仙庙宇，熏成了烟火气十足的小吃盛地。
这里成了上海市民生活的中心。老人喜欢在湖心亭茶馆喝茶、听评弹，精打细算的主妇会来采购日用品。而对小孩而言，有零食的地方就是天堂——据民国名医陈存仁回忆，一个铜元的百草梨膏糖、两个铜元的酒酿圆子、四个铜元的面条配上“又大又厚”的肉，是当时小孩对于老城隍庙最深刻的记忆。
在那段娱乐活动贫乏的年代，城隍庙就像一个本土的梦幻游乐场，供应着廉价的热量，浮华的享乐，和最世俗的城厢风情。
这样热闹繁华的城隍庙，自然被外地人目为上海市井风貌的典型。哪怕在交通没那么发达的民国时期，这里也少不了外地人——甚至外国人——的身影。1933年，楼适夷《城隍庙礼赞》中如是说：
四五十部黄包车，接连地由小东门长驱西进，车上坐的都是高鼻子，蓝眼睛的西洋人，据说是外国来的什么观光团，往城隍庙去观光的。外国人毕竟聪明些，他知道沿外滩一带的高大的白石房子，霞飞路的绿灯红楼，都只是上海的皮毛，要真正地认识上海的心脏，就得上城隍庙去。
八十多年后的今日，依然有许多洋人专程驱车前往城隍庙观光。可惜时过境迁，如今的城隍庙，已成为一个将炸鸡排、大虾球和生煎包并肩售卖的景点，招牌一摘就能冒充任何地方的夜市。
天南海北的方言充斥耳畔，而仅存的上海口音，大多来自于不耐烦的服务员大妈。
提起城隍庙小吃，永远绕不开这家店。上海人将有馅没馅的统称馒头，而南翔馒头店，卖的就是小笼馒头，亦可简称“小笼”。
南翔馒头店是一个阶级社会的完美缩影，一栋三层楼，分为五个等级，门槛是赤裸裸的金钱。
一楼的蟹粉小笼22元12个，灌汤包15元，仅供外带，游客排着长队买到小笼，只能站在窗口旁囫囵吃下——这对他们来说或许更好，毕竟干瘪咸腥的小笼和味精满满的灌汤包，实在经不起细嚼慢咽的品尝。同时，巨型招牌和音色洪亮的喇叭，都在苦口婆心劝告游客：楼上有堂食，楼上更好吃！
二楼的确有座位，只是人多时照样要排到天荒地老，且只供应25元8个的蟹肉小笼。多花钱的结果是，皮子薄一些，并可以在肉馅里品尝到少许汤汁和几片碎蟹.
上到三楼，规矩更加复杂。右边长兴厅的最低消费是人均50，排队比二楼短得多。你也不太需要担心点不够人均，一笼6只的蟹黄小笼是55元，蟹黄灌汤包35元一只。小笼虽然咸了些，但终于有了现蒸的热度，和名实相符的“蟹黄”味道——并不惊艳，但还算及格。
左边的鼎鑫厅人均低消80元，再往里走，是人均低消150元的瑞鑫厅。后者装修更精致，服务更周到，甚至还有包房，但两个厅的菜单是共享的。
其实奶油五香豆叫这个名字，并不是因为用了奶油。城隍庙的五香豆，是用蚕豆加盐和各种香料烧煮而成，出锅冷却后，表面会泛起薄薄盐霜，似是冰糖奶油，是以名之“冰糖奶油五香豆”，后来才简称“奶油五香豆”。可想而知，它以咸味为主，而且由于是煮熟而非炒熟的，原本就是硬韧口感，适合磨牙。
但就算以这种标准来衡量，如今的五香豆也难称美味。蚕豆老而僵，调料除了盐，就是糖精和香精，入口是尖锐的甜咸味道。企鹅君连一包都没吃完，同时非常好奇那些被游客批量买去的五香豆，最后究竟沦落何方。
梨膏糖的状况与五香豆相似，包装精致，口味繁多，入口却只有两个字：硬，甜。
其实梨膏糖的诞生，本来就不是为了好吃，而是为了代替止咳药。将梨汁、草药汁和白砂糖一起熬成糖块，慢慢含化润喉，据说有一定止咳功效。
在零食不多的年代，这样一点甜食就能让小孩回味不已，可如今，各种高级糖果都在绞尽脑汁迎合你的味蕾，梨膏糖还是如当年一般硬如板砖。而为外地游客定制的“品尝型”梨膏糖，药味无限弱化，更是甜得直白坦率，唯一的卖点，大概也只剩下情怀。
庄臣逍遥一辈子！
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