尽管专家学者多认为火锅是从战国开始，但我觉得这种说法有点牵强。因为在我看来，吃火锅是一种生活方式，而不单单是为了生存。可以想象在战国时期的生活条件，对于贫民来讲，简直是衣不蔽体食不果腹，他们根本没有选择权，有且只有陶罐去煮饭。甚至一些所谓的部落首领，在不得不就这瓦罐吃饭，对于饮食的选择权而言，并不能称得上享受。
真正火锅的起源，当首推三国。
比如魏文帝提到的五熟釜，就是一个锅上很多格子，可以放不同的食材，这种食用方法甚至比现在的鸳鸯锅还讲究。南北朝时期逐渐流行起来的铜鼎，已成为常见的器皿，和今天的火锅差别不大，唐朝时称之为暖锅，倒也形象。
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南宋林洪，曾在着作中提到涮兔肉片，这说明当时的涮锅在百姓中也是常见。他描述做法时不光写了切兔肉片涮锅，还提到了酒、复合调味酱、椒等调味品，在火锅中煮熟之后蘸着调味料吃，三五好友谈笑风生，氛围愉快。
元朝至今，火锅器皿变化不大，制作方面更精致了些，除了原有的铜锅、铁锅、砂锅等，造价低廉的不锈钢锅最为普遍。而在食材、调味品方面，也日新月异，花样繁多，数不胜数，总体上因人而定。
而陆垚做的这个火锅店，主打的是四川火锅，虽说北宋时期就有了吃火锅的习惯，特别是到了冬天。但是要说这麻辣火锅，陆垚的这个点可是独一份，毕竟那辣椒就是陆垚带过来的珍贵食材。说到这里，其实最近一段时间潘元武也派人联系过陆垚，现在这种事情陆垚已经不用亲自出面了，他派棠溪之前去过自己种植后来交给潘元武经营的菜园去观看过，辣椒和土豆成长的都非常好，基本上再过不久就能到收获的季节了。据棠溪表示，潘元武应该是已经明白了这当中的商机，看样子十分高兴。
四川火锅的出现，大约在清代的道光年间（1821-1851）。经过多方考证，四川火锅真正的发源地是长江之滨--酒城泸州的小米滩（现高坝二五厂）。炊具仅一瓦罐，罐中盛水（汤），加以各种蔬菜，再添加辣椒、花椒祛湿（因为有"菜当三分粮，辣椒当衣裳"之说）。
当时，长江边上的船工们跑船常宿于小米滩（小米滩在当时是四川境内长江边上的一个很适中的码头）。停船即生火做饭驱寒，船工们吃后，美不可言（在他们心中），就这样一传十，十传百，在长江边各码头传开了。
当时的重庆却是水路交通要道，比起泸州就大多了。这种食俗沿袭而下，传至重庆后，就又有一番变革了。当时一些苦力（"棒棒"）见到这种吃法后，就跑到杀牛场捡一些被人丢掉的牛内脏到长江里洗净，切成小块，和船工们一起吃。大家都觉得非常美味，又能填饱肚子，又能驱寒。再后来就有人干脆用一挑（两个）箩筐，一头放些牛杂（以毛肚为主）、小菜，一头放一泥炉子，用一口分了格的"大洋铁盆"放在炉子上，盆内沸腾翻滚着一种又麻又辣又咸又香的卤汁，每天就在河边、桥头或走街串巷的叫卖。于是这些船工、苦力（棒棒）们也不再自己生火煮了，各人认定一格，即烫即吃，直至吃饱，还花费不了多少钱，既经济，又方便，又能增加热量。除了那些苦力外，来围着挑担子的吃的人也越来越多。直到民国二十三年，才有人把它搬进了小饭店，把这些担头移到桌上，泥炉依然，只是将分了格的铁盆换成了赤铜小锅，卤汁、蘸汁由食客自行配合，以求干净而适合众人的口味，慢慢地这种小饭店越开越多，在重庆对岸江北的一条小街上几乎全都是这种饭店，并且吃的人相当多，这就是“重庆毛肚火锅”的起源。后来人们为了记住这种吃法是从小米滩传过来的，就干脆把这条街称作“小米街”。
虽说跟钱庄开业时候一样，作为老板的陆垚必须要出席今天火锅店的开业仪式，但是从细节上看，这火锅店开业跟钱庄开业又不太一样。钱庄开业之前，陆垚也可以算是动用了自己的一切关系和人脉去联系人去参加钱庄的开业仪式。因为钱庄这个生意的性质跟火锅店完全不一样，火锅店跟樊楼一样，是餐馆。但是这钱庄却是涉及到每个人的财产问题，所以更要引起大家的重视。为此，陆垚必须找到一些重量级嘉宾出场才可以。于是，陆垚不惜将王安石的信息告诉给宰相晏殊，这样请来了当朝的宰相，算是一个非常大的排场了。另外，就是陆盱叫来了一部分人，再加上韩永合的人脉，陆垚这么做的目的就是为了让百姓们知道，他自己，还有朝廷，甚至于是皇上都是非常重视陆垚钱庄的这个生意的，有这么多大人物做保障，他们才敢放心的从钱庄办理借款和存款的业务。毕竟任何新兴事物对于百姓们来说都要有一个适应过程。
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